Страница 274 - ГДЗ История 6 класс. Агибалова, Донской. Учебник

1. В китайской и индийской цивилизации в средние века появились новые формы организации государства, активно развивались наука и искусства, философия и медицина. Формировались крупные империи, например, империя Гуптов в Индии.

Традиции, сохранившиеся со времён Древнего мира, касаются прежде всего религии: буддизм и индуизм в Индии, конфуцианство в Китае.

2. Каковы были особенности развития Японии в Средние века? Чем можно объяснить своеобразие её истории и культуры?

Япония в Средние века представляла собой феодальное государство. Самыми влиятельными в нём были самураи. В развитии страны важную роль играли династии и сёгунат. Большое значение имела религия: синтоизм и буддизм.

Своеобразие истории и культуры Японии в Средние века объясняется её особенным географическим положением: страна состоит из островов и относительно изолирована от других государств и их влияния. Кроме того, важную роль в сохранении самобытности Японии сыграла религия страны, которая глубоко проникла в её культуру.

3. Изоляция индейцев Америки от цивилизаций остального мира повлияла на их развитие и культуру, позволив последним сохранить самобытность. Она способствовала появлению открытий (например, в астрономии и математике), но, с другой стороны, значительно ограничивала технологический прогресс.

4. Осложняли развитие африканских народов географические условия (пустыни, тропические леса), которые мешали строительству дорог, развитию торговых связей. Расположение же отдельных государств (Гана, Мали) на территории торговых путей (по которым, например, шли золото и соль), наоборот, способствовало развитию африканских народов.

5. Человечество пользуется до сих пор следующими изобретениями и открытиями, сделанными в странах Азии и Америки в Средние века: бумага, порох, книгопечатание, компас (Китай); десятичная система счисления, цифра ноль (Индия); кукуруза, картофель, какао, помидоры (Америка).

Информационный проект совместно со взрослыми "Живые традиции Востока".

Искусство икебана

Икебана: 

1) японское искусство создания букетов из срезанных цветов и их частей (в том числе – уже засохших) и других флористических элементов;

2) готовый букет, созданный по канонам этого искусства.

Само слово «икебана» состоит из двух иероглифов: «жизнь» и «срезанные живые цветы», что в сочетании можно трактовать как «вторая жизнь срезанных цветов». Японисты, впрочем, подчеркивают: на самом деле термин не имеет буквального перевода, его значение слишком глубоко. Это и показ места человека в мире, и отражение индивидуальности того, кто составил композицию, и демонстрация принятия естественного течения жизни, частью которой является неизбежное умирание, нахождение в этом эстетики, и многое, многое другое.

Изначально лепестки и срезанные цветы использовались в буддийских ритуалах, поэтому можно сказать, что «колыбелью» икебаны является Индия, где возникло учение. Когда буддизм стал распространяться в Японии (это VI век), практика с цветами-подношениями перекочевала на острова. Только священнослужители ведали, как лучше распорядиться флорой в качестве даров Будде и украшения храмов.

От идей киотского священника Икэнобо Сэнкэея берет свое начало старейшая школа икебаны Икэнобо. Мастер был настолько искусен в составлении красивых композиций, что поучиться его умению приезжало духовенство со всей страны.

Стиль, изначально присущий этой школе, называется рикка. Мы заостряем на этом внимание, т. к. в XXI веке школ и стилей существует уже несколько сотен. Но все они, можно сказать, вышли из Икэнобо.

Для классического стиля рикка характерны высокие (выше полутора метров) композиции с основными растениями в составе: сосной, бамбуком, лотосом. Одинокая сосна – дерево, символизирующее природу просветленного. Бамбук обозначает совершенного человека. Лотос для всего Востока – знак духовного раскрытия. 

Сначала икебаны появились в императорском доме, затем – по нисходящей – стали набирать популярность среди всего населения.

К XVI веку религиозное значение икебан уменьшилось. Родился стиль сека. С одной стороны, это упрощенная рикка (для масс). С другой – с годами искусство составления цветочных композиций «напиталось» специфическим японским отношением к красоте и бытию.

Здесь уже не было столь строгих догм о вертикальности, зато нужно было непременно эстетично и со смыслом выдержать баланс всех частей композиции.

Умение составлять икебаны стало обязательным для гейш, но широко занимались этим искусством мужчины. Самураи перед битвой, с которой могли не вернуться, создавали икебану. 

О том, как должны были составляться букеты, писались инструкции. Их изучение, знание и четкое исполнение стало обязательным. Не то чтобы «шаг влево или вправо» не допускался совсем, но принципы создания икебан эволюционировали очень медленно.

Начиная с середины XIX века, изоляции Японии от остального мира пришел конец. Огромные перемены охватили все сферы жизни страны, разумеется, процесс коснулся и икебаны.

Во-первых, японцы столкнулись с непривычным для себя взглядом на жизнь, человека, неизвестной доселе философией. А это как раз то, что икебанисты отражают в своих произведениях. И пусть большинство откровенно не понимало западного человека (а кто-то и проникся идеями, привезенными из-за океана), в цветочных композициях стали появляться новые нотки.

Во-вторых, в Японию стали привозить новые цветы, использование которых просто не было прописано в старых догматах. Пришлось пересматривать правила. Так немного насильственно искусство икебаны стало развиваться.

К концу XIX столетия бывший представитель школы Икэнобо по имени Унсин Охара начал применять для своих произведений непривычные сосуды и «дал жизнь» новым стилям:

- морибана – элементы композиции устанавливались в неглубокие плошки, можно даже с водой;

- хейка – когда растения помещались в высокие узкие вазы и фиксировались в вертикальном положении, порой причудливо нависая, непонятно даже, как и за что держась.

Мастер открыл свою школу Охара. Это вторая классическая школа икебаны.

Наконец, в 1927 году открылась школа Согэцу – третья основная школа икебаны.

Ее представители, с одной стороны, не отказываются от традиционной японской философии (она была, есть и будет обязательной незримой составляющей любой композиции, иначе это уже и не икебана вовсе получится, а обычный букет), но с другой – открыты всему новому. Именно икебанисты этой школы стали активно использовать современные материалы, и если таковые появляются в наши дни, не преминут ими воспользоваться. По мнению приверженцев школы Согэцу, икебана не должна стоять на месте, ее задача – развиваться вместе с меняющимся миром. Правила прошлого хороши, но только как основа, трамплин, от которого нужно отталкиваться.

Скорее всего, именно благодаря этой школе икебана стала завоевывать популярность среди неяпонцев.

Сегодня в Стране восходящего солнца множество стилей икебан, но классическими, основными, считаются те, которые практикуются в первых трех школах: Икэнобо, Охара и Согэцу. 

В нашей стране зафиксирована, можно сказать, официальная дата знакомства с икебаной. В 1968 году при посольстве Японии в Москве и обществе дружбы «СССР – Япония» был учрежден клуб «Икебана». Японки (в основном, конечно, развитием культурных связей занимались женщины из дипломатических семей) обучали наших соотечественниц древнему, но живому искусству составления цветочных композиций. А чтобы об этом узнало население всей нашей огромной страны, подключился журнал «Цветоводство», в котором выходили заочные уроки для всех желающих.

Материал взят с сайта https://amournsk.ru/blog/articles/uroki-yaponskogo-iskusstvo-ikebany/?srsltid=AfmBOooqX_BbKCmqztTFSHupy4w3qoRw9HoCR_FTTF4YHZZXO2Y_9ADV

Групповой творческий проект "Одежда средневекового Востока".

Одежда монголов

Монгольская одежда обусловлена суровым климатом и приспособлена к кочевому образу жизни, продумана мельчайшая ее деталь. 

Традиционная монгольская одежда - это дээл, который носят как в рабочие, так и в праздничные дни. Это длинная, свободная цельная мантия с рукавами и высоким воротником. Широкие полы дээла накладывается спереди друг на друга, опоясывается створкой.

До революции 1921 года у каждого социального слоя была своя одежда. Животноводы носили обычный дээл как летом, так и зимой. Ламы носили желтый дээл с накидкой (орхимж), обернутой вокруг груди. Светские феодалы носили шикарные шляпы и шелковые жилеты поверх дээла.

Женщины особенно ценили дээл как предмет моды, пытаясь превзойти друг друга в выборе ткани, элегантности выреза и оригинальности обрезки.

Обычно различают три вида дээл, которые носят в зависимости от сезона.

Дан дээл напоминает платье, выкраивается из простой ткани без подкладки. Сельские женщины носят его круглый год, в холодную погоду надевая сверху теплую одежду.

Тэрлэг утеплен лишь слегка, его надевают веной и осенью. Зимний дээл утеплен подкладом из овечьей шерсти.

Мужской и женский дээл имеет один и тот же срез, но мужской дээл шире и менее яркий. Для повседневного дээла обычно выбирают ткань серого, коричневого или другого темного цвета; праздничный дээл шьется из синего, зеленого или красного шелка, носится с шелковым поясом контрастного цвета длиной несколько метров.

Пояс - не просто украшение, он служит еще и мягким корсетом во время длительных поездок на лошадях. Мужчины носили на поясе ножны с ножом, табачный мешочек, крючок для чистки труб, специальную серебряную ложку для чистки языка. Характерно, что монголы прятали трубку для курения в сапогах.

Воротник дээл, передняя часть и рукава обычно украшаются кожей и цветной парчой, широкой или узкой. Пуговицы дээл, если они не изготовлены из декоративных камней или серебра, представляют собой узкую тесьму, завязанную в замысловатые узлы.

Гутал - высокие сапоги из жесткой кожи, утепленные тонким войлоком и украшенные вышивкой и аппликациями из кожи. Левый и правый сапог традиционно одинаковой формы, носятся с  толстыми носками из стеганого полотна. Традиционные гутал имеют загнутые носки и не имеют пяток. Многие иностранцы ошибочно считают, что загнутые носки монгольской обуви – проявление уважения и бережного отношения к земле, но в первую очередь загнутые носки  позволяют великолепно сохранять тепло благодаря «воздушному карману».

Различные монгольские этнические группы имеют разные костюмы. Существует приблизительно 400 различных предметов одежды, 20 различных сапог и десять поясов.

Один из самых ярких и оригинальных предметов национальной одежды - традиционный головной убор или малгай. Малгай по-прежнему очень распространен в сельской местности. Головные уборы различаются по форме и назначению - для молодых и старых, мужские и женские, праздничные и повседневные, для лета и зимы, праздников и церемоний. Внешний вид, крой и цвет варьируются в зависимости от пола владельца, его или ее социальной касты и в зависимости от того, к какой этнической группе принадлежит будущий владелец.

Существует более 100 различных традиционных стилей. Каждая этническая группа имеет свой собственный стиль дээл, отличающийся вырезом, цветом и отделкой.

Халхская этническая группа состоит из четырех подгрупп, в значительной степени они названы по названию тех мест, где они осели: Элжгэн халх, Ээвэнхэн халх, Төв халх и Боржигон халх. Халх до сих пор является доминирующей этнической группой в Монголии, составляющей 80 процентов населения.

Халхские женщины традиционно носят очень своеобразный дээл с чрезвычайно широкими плечами. Женская прическа Халха очень отличается от других групп, представляя собой мифическую птицу гаруду. Прическа украшается 5-10 кг серебра и драгоценных камней. Халхи обожают красно-синие цвета, которые символизируют огонь и небо.

На костюм Баргутов гораздо больше серебряных украшений, чем на одежде других групп: на голове женщины Барги может находиться 20 кг серебра. Барга дээл отличается серебряным орнаментом, который изображает оленей и природные сцены.  

Люди Баяда любят фиолетовый цвет. В особых случаях женщины Баяда носят цэгдэг - дээл с очень широкими рукавами, отделанными черным бархатом. Они также носят замысловатые украшения, похожие на серебряные конверты для волос (кос). Мужчины баяд ежедневно носят белый дээл с широкой черной отделкой и воротником. Зимой они носят малгай под названием шаазгай.

Бурятский костюм отличается уникальным стилем среди других монгольских этнических групп и имеет свои особенности.

Головные украшения народности Дарьганга украшены богаче, чем других этнических групп, что иллюстрирует мастерство ремесленников Дарьганга. Их дээл похож на дээл халхасов.

Традиционный дээл Дурвуда сильно отличается от одежды центральных монголов, более напоминая стиль Ойрада. Он сохранил многие характеристики древнего монгольского костюма. Мужчины носят дээл с белой кожаной отделкой по нижнему краю. Женщины носят белый воротник над дээл, обшитый красочной ниткой. Они также не опускают нижнюю часть дээл и добавляют длинную одежду без рукавов. Говорят, что отсутствие края символизирует свободу. Самая распространенная малгай Дурвуда называется махлай, но другие называются төгрөг, дуулгал, тойруул, халван и хасаг. Замужняя представительница Дурвуда носит две косы, каждая в тонком хлопчатобумажном мешке с серебряным орнаментом в форме бабочки.

Хотон. Женщины-хотоны традиционно заплетают волосы в две косы, которые убирают в хлопчатобумажный мешочек, называемый чачвагом, он свисает по спине женщины. Чудесные предметы, называемые ладонями чачвага, висят в конверте. Кисточка с драгоценностями проходит от ладоней чачвага до нижнего лоскута дээл.

Мужчины Мянгад носят дээл халхского стиля, отделанный черным шелком и имеющий красный или желтый воротник. Женский дээл и украшения похожи на халх, так как племена халх и мянгад имеют древние связи. Одной из характерных черт женщин мянгад является маленький нож, который они носят справа, предположительно, для того, чтобы подчеркнуть свою силу.

Торгууды особенно примечателен тем, что сохранили свой традиционный костюм в XIX и XX веке. В теплое время года мужчины традиционно носят тонкие хлопчатобумажные дээл с малгай под названием жатаг, лоовууз или халван, но теперь они в основном носят эти головные уборы только во время исполнении танцев и песен. Женщины торгууд традиционно носят маленькую малгай, верхушка которой украшена своеобразным узелком-шишкой, украшенным кораллами.

Для  малгай характерны шесть или восемь цветов и форма луны на передней части, выполненная из серебряной нити. Костюм Торгууд отличается от других этнических костюмов рукавами и тем, что наиболее узок в груди. И мужчины, и женщины носят войлочную обувь, называемую тоохуу, изготовленную из влажной толстой необработанной кожи коровы.

Традиционный костюм Урианхай демонстрирует различия в классе и статусе, особенно ярко показывает богатство человека. Женский дээл имеет широкие рукава, костюм включает в себя длинную одежду без рукавов, узкую в груди. Мужчины ежедневно носят белый дээл, похожий на Халх дээл. Основное различие заключается в том, что урианхайский мужской дээл имеет разрезы с обеих сторон и черные спиральные узоры над прорезями. Грудь и нижняя часть дээл отделаны широким черным шелком и овечьей шкурой. Урианхайские мужчины обычно носят малгай под названием лоовууз, с которого свисает толстая красная шелковая нить, или малгай, называемый тоохуу. Мужчины заплетают свои волосы в пять косичек.

Женщины Захчин любят бледно-голубые и голубовато-зеленые цвета и оттенки. И мужчины, и женщины носят малгай под названием халбан. Женщины Захчин традиционно носят белый воротник над дээл, символизирующий «молочное» сердце. Пятицветные шарфы свисают по обеим сторонам длинной одежды без рукавов, похожие на волны, символизируя мягкое сердце женщины.

Материал взят с сайта https://asiarussia.ru/blogs/19902//

Исследовательский проект "Самураи и европейские рыцари".

Как видно из таблицы, рыцари и самураи похожи тем, что служат человеку, стоящему выше их, превыше всего ценят честь, готовы отдать жизнь за того, кому служат. Главное же отличие заключается в том, что рыцари сосредоточены на военной службе, а самураи занимаются полноценным развитием личности, они не только совершенствуют воинские навыки и умения, но развиваются духовно.

Поскольку самураи, так же как и европейские рыцари служат более высокопоставленному человеку, их можно назвать "рыцарями Востока".